一个人，一首诗，一念之间，想起了很近，也很远的那个地方——西津古渡。
近，是因为它所处的镇江距南京只有70公里，车程一小时；远，是那个古渡离我已有千年之遥，客居金陵20余载，至今也没能亲近。
或许是不经意间提到了吧。周六一早，夫君就神神秘秘地要我准备出发。感到有些突兀，但却正和心意。
一路疾行，不到八点就进入了镇江。几乎一直是车行江边，给我的感受是安宁静谧。
来到古街时，朝晖正斜斜地抚慰着青砖、阁楼、塔亭、弯曲的窄巷。或许是来的早，游人稀落。临街的广场、店铺虽是新修，却也沿袭了明清建筑的风格，青砖飞檐，颇为古朴。特别是镇江锅盖面品鉴馆，让我这个爱吃的停住了脚步。进得门，一眼就看到一位白衣白帽的师傅，在长长的几案上擀面，已成型的面坯有桌面宽，厚厚地裹在手臂粗的擀面杖上，展开来，有近三米之长。看师傅娴熟地舞弄，惊羡不已。里间是煮面的厨房，也是古色古香。能把一种具有地方特色的食品组合到旅游文化中，并不乏见，融合巧妙的却也不多。此地此时，它让我想起千年之前，风尘仆仆地摆渡过江的文人仕士、贩夫走卒，在寒风凛凛的清晨，在这里吃一碗热腾腾的汤面，体会到的恐怕不只是饱腹。
绕过小花园，缓步走进这条古街，略有失望漫上心来：眼前的巷陌显然是修整过的仿制品，虽说极力地修旧如旧，仍是失去了沧桑的原貌。对一条千年古巷来说，这件衣服委实太新。但是，如今的所谓历史遗迹有多少还能原汁原味地存在呢？这样一种保留或许也将成为一种历史吧。
依山而建的小巷略显逼仄，然而悠长。青石漫地的路面上，足音渐响，街两旁鳞次栉比的店铺的门板也渐次开启。那些居民、商人都默默地行走做事，动作徐缓而笃定。想那千年前的人们也就是如此的生活吧？一丝遥远的淳朴氤氲至今。细细看来，木门上的雕花格栅，窗口高悬的铁皮马灯，一些匾额还是陈年的旧物，保存完好。透过薄雾般的历史烟尘，隐匿在这些青砖黑瓦的背后，似乎可以隐约看到曾经的雕花小楼连绵数里，听得到悠扬的箫管笙歌……
就是这样，慢慢行走，细细寻觅。不经意间，你就会发现那些散落着的，一些各朝各代的遗物，不由得你就生发出一阵零乱而幽深的历史思绪：一间醋坊，斗方的招贴让人嗅到一丝丝市井人生的烟火气息；一间字画装裱的店铺中，工匠们心细如丝的工作和那些褪了色的画卷，让纸墨香气飘散在厚重古迹里；一间书画社中，一位斯文的长发男子和两个弱冠的孩童默默地临帖，传承着悠久的文化……
走上缓坡，一座造型西化、塔身遍布梵文、宗教色彩浓厚的过街石塔，凌空高悬在古街的中部，肃然俯瞰它的沧桑。
远望似门，近看是塔。我仰视着这座石塔，它于肃穆中透出宁静，历经沧桑，依旧神闲气定地俯视着芸芸众生。塔下的台座是四根石柱架着的梁式结构，有石门框东西贯通。无论你从哪里走进古街，都无法避过这座白色的石塔。回家后，我查找了资料：这是一座建于元代的喇嘛石塔，雄踞古街最高处，为元武宗敕建。当时，它代替的是十字寺，为基督教之礼拜堂，是元武宗下令毁拆十字寺为佛寺，并亲令京前画塑元大都工匠刘高仿京刹梵像而作。皇帝亲谕，自然不凡，一纸诏书，化激烈宗教斗争于无声。这座古街上，便多了一座造型精美、独具匠心、寓意深刻的佛塔。据说，这种过街石塔，中国境内只有两座，另一座位于北京居庸关，但塔身早已毁坏。因此，西津古渡的这座石塔，成了我国惟一一座保存完好的过街塔。从元朝至今，它已经历了近年的风雨。按佛经解释，从塔下经过，即为向佛顶礼膜拜，虽然前程未卜，但至少给人以心灵的慰藉。这当然仅只是一个宗教的愿望。但我却从石塔的瓶身外形上感受到了几百年来，芸芸众生所寄托的平安愿望。这，怕是已经超越了一切宗教和朝代。
一群游客赶了上来，熟稔的北方话告诉我，他们来自童年的家乡。我尾随着，看他们兴致勃勃地在古街上指指点点，拍照留念。那些鲜亮的身影也定格在我的镜头中，衬得那六角飞檐又有了一丝丝灵动。
带着这样的慰藉穿过了石塔继续前行，远远地看到了一组巨型的铁铸香炉。来到依山而建的观音洞前，黑漆大门紧闭，可我却听到若隐若现的梵音，想象中，观音菩萨面带笑容，端坐莲花宝座，接受渡江人祈求平安的香火。此时，没有香客，对面香炉里也只是残余的灰烬。眼前却分明的有青烟化为紫气，飘渺缠绕于洞内街外，传递着千百年不变的祈求和祝福，抚慰着飘荡在冥冥中的灵魂们。
观音洞的对面，就是名闻遐尔的救生会旧址。看来人们也明白只靠观音，并不能保全自己。所以从宋代开始，古渡就设立了义渡和救生会，专门从事打捞遇险的船只和人员。想当年，烟火燎绕的观音洞和一派繁忙的救生会，是怎样鲜明的对照？这使得这个古渡具有了一份错综复杂的人文情怀。
思至此，猛然惊觉我误过了小山楼，误过了一千年前，唐朝诗人张祜夜宿镇江西津古渡小山楼。这个张祜就是我开篇提到的那个人。而那首诗，就是他在此登楼眺望长江，思绪游动，信而走笔的七绝《题金陵津渡》：“金陵津渡小山楼，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里，两三星火是瓜洲。”正是这轻灵细腻的笔调，谐和而低回的音韵，把清美、宁静带入我心，引我至此。
王勃之于滕王阁，范仲淹之于岳阳楼，崔颢之于黄鹤楼，辛弃疾之于北固楼……一篇美文，一座名楼，一代文人……历史上，多少的一座楼与华章同在？不知是楼因文胜、文因楼扬还是人因楼名。
而小山楼却没有扬名，张祜也没有扬名。我猜度是因为小山楼只是一个供来往旅客宿住小客栈，张祜也只是一个普通的过客，于普通的夜晚，立于普通小楼，凭窗而望，心中升起的也只是游子身处异乡常有的淡淡的乡愁罢了。但你是不是觉得就是这么一立、一望、一愁，到让我们顿生亲近之感呢？
回返寻觅，当年的小山楼也已不复存在，其位置也不可考。但眼前的小山楼，朴素简洁，风格与沿街建筑一脉相承，虽与我想象中的不同，却也能融入这街区，算是合适吧。登楼，古街街景尽收眼底。那层层叠叠的飞檐让你恍然渡过了历史的河流，回到了千百年前，那唐宋、明清……
走过两座香烟缭绕的亭状香炉，出了券门，就走完了千米古街。
开始沿阶而下，一路下行，一直到现在的伯先路。当年的老街店面、会所，至今犹在。保存最完好的，当算是“镇江商会”，高大气派，有些欧式风格。再前行几步，一座弃楼出现在眼前：拱形的门楣窗檐、大门两侧的罗马柱、精致的铁艺阳台围栏……无处不透着一股子贵气，只是墙面的斑驳脱落，让你喟叹岁月的无情。心中忐忑地暗忖：那些文保部门不会把她拆了吧。
再走不多远，就是伯先公园了。到这里凭吊，是因为有朋友是民国迷，崇仰中山先生。
伯先公园其实就是赵伯先墓。
资料记载：赵伯先清末时期在新军担任军官，为孙中山先生领导的同盟会主要领导人之一，是孙中山和黄兴的亲密战友。年3月29日，赵伯先具体策划、组织并领导了惊震中外的黄花岗起义。起义失败后，赵伯先因壮志未酬，悲愤成疾，于年5月18日（辛亥年农历四月二十日）病逝于香港，遗体葬于香港笳菲公园的山顶上。由于当时清朝还未被推翻，墓碑上不用真名，只题作“天香阁主人之墓“（天香阁是赵故宅楼名）。
年初，孙中山大总统为首的中华民国临时政府明令追赠赵伯先为上将军，孙中山委派赵伯先三弟赵光赴港于4月1日遗体从香港运回，安葬于故乡镇江南郊竹林寺附近，碑曰“大将军赵伯先之墓”，并建立墓道等建筑。章士钊，王立，柳亚子马锦春等均为之立传。
赵伯先之所以墓葬此地，据说是根据他自己生前的意愿而决定的。年秋，18岁的赵声第一次离开家乡大港镇到镇江游览。赵伯先游览了镇江后，第二天和几个结识的青年学生一起漫游南郊。他们行至竹林寺时，登上一处青山远眺，看到这里群山环抱，苍松翠竹，环境幽静。指着一处山麓高声对大家说：“这座佛寺风光美好，地势高爽，我将来‘百年’之后，一定要在这里下葬。”说罢，口占即兴诗两句：他日行人遥指处，竹林深处赵公坟。
进得公园，走过广场，伯先将军的铜像矗立在那里。高大的底座上是萧娴题写的“赵公伯先之像”，笔迹峻丽。公园里繁花似锦，音乐阵阵，游客散落处处，老者含饴弄孙，少者结伴嬉戏。
信步徐行，忽而已至中午。匆匆回到锅盖面品鉴馆，谁知这店已经打烊。看到我的失落，夫君找到管理人员打探，老师傅热情地告诉我们，就在过了伯先公园的三岔路口有个德顺居，那里才有附近最好吃的锅盖面，且价格低廉。于是驱车不到5分钟，就找到了。叫了两碗面：一碗肉丝、一碗砧肉，加上半只镇江的卤水老鹅，简简单单的一餐。片刻，面至。面细如丝，衬着青椒碧芹、肉丝、肉圆，品相不错。嗅着汤水的香气，细细品来，颇为可口。如果说品鉴馆里的面是登了雅堂的美食，那这里就该是民间的佳肴了。
食毕，已过午。计划着沿江一路览胜：焦山、北固山、金山……可惜由于我的腰疾未愈，走了一个上午，已感到隐隐不适，实不敢再逞强。只是在外面略观一番：焦山，隔江远眺，遐思万千；北固山，梦幻中依稀听到了甘露寺那抑扬顿挫的曲调；金山寺，就像一个大市场，塞满了游人，让人游兴顿消……倒是这沿江一路，快要完工的滨江风光带，风景旖旎，古色古香，让人流连……看到附近的新建小区，花园一般，顿生留居此地之意。
下午一时许，我们驱车归家。至家，稍事整理就歇息了。沉沉的梦里，依稀看到小山楼上张祜的身影；宪宗皇帝金碧辉煌的宫殿上，杜秋娘婆娑的舞姿，那一曲“金缕衣”……
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